Передняя панель компьютера своими руками

Оформляем переднюю панель корпуса своими руками

Передняя панель компьютера своими руками

Введение

Эта статья поможет вам оформить переднюю панель корпуса, используя доступные материалы, недорого и, естественно, своими руками.

Действительно, именно её мы чаще видим, именно на неё впервые увидевший корпус обращает внимание, именно она запоминается, именно она определяет стиль корпуса.

Ну что может быть обыденней и невзрачней простой пожелтевшей “морды лица” нашего железного друга, с тускло горящим желто-зелёным светодиодом и изредка мигающим и таким же невзрачным красным? Задав себе этот вопрос, я и занялся моддингом.

Если вас терзает тот же вопрос, то поздравляю, либо вы моддер, либо моддер будущий, либо счастливый обладатель крутого корпуса. Меня таким счастьем природа обделила, но как же быть? Придётся делать самому, что по совместительству гораздо интересней и дешевле, чем поход лишний раз в магазин.

Действовать будем этапами:

  • Замена светодиодов корпуса (индикатор загрузки винчестера и индикатор включения) и придание изображения их свечению. Думаю, что вряд ли эту фразу можно корректно понять, поэтому читаем дальше.
  • Подсветка флоповода.
  • Hi-tech заглушка – гвоздь номера.

Вот фотография моего корпуса Space K1 по дефолту:

А вот в каком состоянии корпус сейчас:

Найди одно отличие

Казалось бы, различие одно – “дырявая” заглушка, но не всё так просто. Действуем по намеченному плану.

Первый этап. Замена светодиодов – с этого начинают свою моддерскую жизнь большинство моддеров. Казалось бы всё об этом сказано, но даже этому моду, помимо различных “fade-away” импульсных подсветок, можно принести разнообразие. Вот как выглядит местоположение светодиодов на моём корпусе:

Пластмассовая штука, за которой светодиоды

 
Пластиковое окошко отдельно

Чёрная пластмассина полупрозрачна и создаёт полу-зеркальный эффект. Когда компьютер выключен, и светодиоды не горят, за ней за счёт сравнительно большой толщины ничего не видно.

Когда же он включен, светодиоды светят на полу-зеркальную поверхность и луч света образует окружность на ней. Именно из этой окружности мы будем делать изображение.

Вообще эта идея не нова и часто используется моддерами, приятно, что производители корпусов используют новые решения.

Перед воплощением идеи в жизнь, хочу показать несколько примеров универсальности идеи. Необязательно для этого мода использовать полу-зеркальную поверхность. Эффекта можно добиться и с обычным оргстеклом, стеклом, даже бумагой. Рассмотрим пример с оргстеклом.

Нам нужен тонкий плекс, я взял коробку от компакт-диска. Вырезается нужный кусок, и красится с одной стороны тонким слоем краски, лучше белой, через неё свету легче пробиться.

Скорее всего, вы будете красить на газете, в этом случае ориентируйтесь на надписи в ней: они должны тускло виднеться сквозь покрашенное стекло. Вот как это получилось у меня:

На белом фоне стекло кажется абсолютно непрозрачным

Небольшой слой краски обеспечивает почти такой же полу-зеркальный эффект, за исключением того, что за ним виден только свет.

Затем вырезаем из самоклеющейся плёнки (при желании можно из изоленты, но так сложнее) нужное изображение и наклеиваем его на стекло с обратной стороны (обратной ранее покрашенной).

Далее наносим на сторону с наклеенным изображением достаточно толстый слой краски, толстый, для того чтобы он, в отличие от слоя первой стороны, не пропускал свет. Можно также заменить этот толстый слой грунтовкой, как я и сделал. Её надо гораздо меньше, чем краски.

Обратная сторона после высыхания грунтовки и удаления плёнки

Есть также вариант с заклейкой этой стороны плёнкой. В этом случае нам нужно вырезать не изображение, а его обратную часть, то есть то, что в первом случай вы бы выбросили, получиться должно что-то наподобие трафарета. Фотографии результата:

А вот как выглядит это стекло с освещением сзади

Можно пойти дальше и сзади покрасить флуоресцентным маркером или краской.

Сзади ультрафиолетовая фреонка

В таком случае можно легко и эффективно комбинировать цвета.

Набравшись опыта, приступаем к реализации идеи на передней панели. Я выбрал форму решётки Hurricane и, подрисовав, распечатал его изображения разных размеров на листе бумаги.

Лист с изображениями

Был выбран нужный размер, два изображения наклеены на самоклеящуюся плёнку. Далее я вырезал изображения самих грилей и наклеил получившийся трафарет на пластмассину с обратной стороны. Также пришлось полностью изнутри заклеить её чёрной плёнкой.
Вот что у нас получилось:

Красота! Наш первый результат

Стандартные светодиоды были заменены уже давно, на синий и красный, но сейчас тут стоит только один синий, а светодиод загрузки винчестера перенесён. Синий светодиод был заменён на более яркий, работающий не от питания POWER LED’а, а от 5 Вольт с блока питания, так как питание там появляется всё равно одновременно, а с мат платы питания ему не хватало.

Кнопка включения, Reset и светодиод

На фотографии видно, что светодиод стоит один (только на POWER, где другой читаем дальше) и по центру, один патрон под светодиод вынут.

Разъём

Горящий светодиод на стойке

Второй же светодиод (индикатор загрузки HDD) я поставил в самом низу лицевой панели для подсветки вот этого бывшего отверстия для вентиляции:

Бывшая вентиляция

Раньше эти отверстия закрывала чёрная бумажная сетка. Вместо неё я поставил оргстекло от коробки компакта, покрашенное с видимой стороны небольшим слоем чёрной краски, а с другой стороны матовое, для более равномерного распространения света.

Матовым, да ещё и с одной стороны оно не само, конечно, стало, в этом помогла мелкая шкурка и струя воды, под которой это и шкурилось. Разъём, стоявший раньше рядом с другим разъёмом от индикатора POWER, был перемещён и приклеен в углубление для болта или самореза вентилятора в передней стенке шасси.

Повезло, что это углубление оказалось прямо по центру, внизу корпуса, в общем там, где и надо было, а вентилятор там и на трёх болтах неплохо держаться будет.

Подсветка вентиляционных отверстий в темноте

Подсветка вентиляционных отверстий в темноте

Первую часть мы закончили, результат налицо, а казалось бы, замена светодиодов и пара вариаций на тему.

Приступаем к подсветке Floppy дисковода.

Опять же, все пути изведаны, обо всём статьи написаны, над флоповодом издевались всевозможными способами, но зачем над ним издеваться? Сейчас во многих корпусах отверстие для дискет делают в виде щели, почему бы не подсветить именно её, а не щель самого дисковода? Это гораздо проще и эффективней, светодиодов двух хватит, значит и затраты меньше, но, как водится у таких методов, это не для всех.

Итак, что нам нужно?

  • Два ярких светодиода, лучше 3мм
  • Резисторы к ним
  • Немного проводов

У меня светодиоды были аж размером 10 мм, поэтому хочешь-нехочешь, пришлось пилить. После упиливания, размером они стали даже меньше, чем 3 миллиметровые. Подключил параллельно к 5 вольтам. Считаем резистор:

R= U/I=(5В-3.8В)/ 0,025A + 0,025A=1.2В/0.05А=24 Ом, приблизительно 25 Ом, но так как в местном магазине резисторы только на 100 Ом, пришлось исходить из имеющегося, четыре 100 Омных резистора соединил параллельно, вот и 25 Ом получилось.

Rсреднее = 1 / ( 1/R1 + 1/ R2 + 1/ R3+ 1/ R4) = = 1 / ( 1/100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом)= 25 Ом.

Всё было спаяно и заизолировано термоусадкой. Крепить было решено так, чтобы не портить флоп. Для этого на нижние края флопа я наклеил небольшой кусочек изоленты и уже на него суперклеем светодиоды.

Вот, что получилось:

Крепим светодиоды к дисководу

Горящие светодиоды

Подсветка щели

Подведём итоги. Пожалуй самый простой мод из существующих, но несмотря на это заметно преображающий фэйс вашего железного друга, при этом не нужно разбирать флоповод, сверлить его, снимать шторку, в общем, много чего не надо, но для этого счастья надо быть обладателем корпуса с щелью для дискет.

Идём дальше и приступаем к заключительному этапу. Взглянем на заглушки корпуса. Что интересного в куске пластмассы? Ничего, но не оставлять же эту несправедливость. Будем из заглушки делать красивую заглушку. Делать это я решил с заглушкой ZIP дисковода.

Нам пригодятся:

  • Опять же два светодиода, опять же лучше 3мм, резисторы
  • Малость проводов
  • Любая ненужная плата, желательно покрасивее

Плату мы будем ставить за заглушкой, предварительно сделав в ней окно. Взять её можно откуда угодно, будь то нерабочая материнка, видеокарта, я взял из нерабочего дисковода, проданного мне за бесплатно в компьютерном магазине. Вот в данный момент почти единственная дееспособная его часть – наклейка с данными. Вот его плата с уже выпиленным куском:

Выпиленная плата от дисковода

Вырезал нужный кусок я обычным лобзиком, а чтобы не пилить через всю плату (мне приглянулась её часть, находящаяся в середине) и не портить её всю, предварительно проделал отверстие и вставил туда пилку лобзика. Всё было отпилено, выровнено и отшкурено. 

Пришло время думать о способе крепления. Корпус у меня с “П”- образной крышкой, и при этом крышка снимается вместе с передней панелью.

Конечно, это чрезвычайно удобно, если вы каждый день открываете корпус с целью в очередной раз вытащить из компьютера “ненужную” деталь, открывается корпус с четырёх сторон одновременно и никакая подлая железяка не спрячется и не избежит полёта с балкона, но для моддинга это очень мешает. Пришлось придумывать крепления. Вряд ли у вас такой же корпус, так что этого вы избежите, достаточно будет приклеить плату к заглушке.

Вот такие крепления из оргстекла я изготовил:

Ножки для крепления платы

В креплениях с одной стороны я просверлил отверстия и при помощи болтов и гаек М3 прикрутил к чему-то, похожему на решётку, которая выламывается, когда необходимо поставить в данный отсек девайс.

Сама же плата к креплению приклеена на супер клей. Для того, чтобы она приклеилась, пришлось повозиться с паяльником и шкуркой. Плата наотрез отказывалась клеиться из-за обилия микро резисторов и контактов.

Все они были выпаяны и зашкурены до ровной поверхности.

Ножки для крепления платы

Далее были упилены светодиоды для уменьшения занимаемого ими места. Для получения более чёткого луча света, я не стал спиливать оставшуюся часть линзы. Светодиоды приклеены к плате опять же при помощи креплений из плекса.

Светодиоды я подключил параллельно к светодиодам флоповода, предварительно заменив резисторы и переставив питание с 5 вольт на 12 (резисторов меньше нужно было, исходя из того, что у меня есть резисторы только на 100 Ом, а там всего один нужен был).

Всё, паяльные работы мы закончили, остался последний рывок, но прежде фотографии того, что мы уже сделали.

Плата на корпусе и с подсветкой

Вид на расстоянии

Одеваем корпус, снимаем испытуемую заглушку, смотрим.

Фото с установленной крышкой

Приступаем, собственно, к рывку. Как вы, наверно, догадались, представлять он из себя будет проделывание окна в заглушке. Пластмасса в моей заглушке оказалась достаточно мягкой, хорошо обрабатывающейся.

Толщина пластмассы 3 мм. За неимением дремеля, было решено использовать дрель.

Тонким сверлом по периметру нужного выреза (предварительно размеченного) я насверлил отверстий , а тонкие перегородки между отверстиями перерезал ножом.

Крышка от ZIP с вырезанной частью

Заглушку я остеклил оргстеклом от коробки диска. Не советую вам этот способ, так как во-первых, вы вряд ли найдёте коробку без царапин и других бяк, во-вторых при резке и обработке, наверняка этих царапин добавите. Я при обработке испортил около пяти стёкол. Гораздо лучше будет взять обычное оргстекло толщиной 1 мм, царапается оно гораздо меньше.

Стекло я приклеил к заглушке на супер клей. Склеено, собрано, поставлено не законное место.

Вид моддинга днём

Вид моддинга ночью

Итого. Наш хайтек мод выполнен. По-моему выглядит очень эффектно. Идею можно эффективно использовать и для стелс-модов. Также неплохо плата будет смотреться в тех местах, где ничего подобного быть не должно, например, за окном в правой стенке корпуса (изначально именно это я и хотел делать).

Все планы реализованы, с помощью нескольких несложных модов мы заметно преобразили переднюю панель – лицо нашего корпуса.

Отдельная благодарность Теплякову Ивану aka _thin128_ за предоставленную цифросъёмку.

Есть что добавить? Обсуждаем статьи серии “своими руками” в специальной ветке форума.

FreON
Fre0N (a) yandex.ru
26/07.2005

В прошлый раз мы с вами познакомились с ATX корпусом CROWN Micro CMC-GS11V RGB2, а сегодня речь пойдёт о более компактном брате – модели CMC-GS40R RGB2. У них одинаковая концепция – закаленное стекло, три вентилятор

Сегодня мы рассмотрим внешний и внутренний мир весьма интересного ATX корпуса CROWN Micro CMC-GS11V RGB2. У него есть всё, что полагается иметь современному корпусу: стекло на боковой панели, RGB подсветка (в данном

Сегодня мы рассмотрим компактный корпус для mATX систем, в котором можно собрать мощную систему с производительной системой охлаждения (в том числе и водяной), и который выглядит минималистично и очень стильно. Эта

Серверные корпуса не всегда были такими унылыми и однообразными. В этой статье мы рассмотрим самые необычные решения для монтирования вашего вычислительного оборудования в стойку, и кто знает, может быть вы захотите чуть разнообраз

Очень часто при выборе корпуса предъявляют два ключевых требования – прозрачная боковая стенка, через которую можно лицезреть комплектующие, и наличие подсветки. Ещё лучше, если боковая стенка целиком выполнена из з

Источник: https://www.hwp.ru/articles/Oformlyaem_perednyuyu_panel_korpusa_svoimi_rukami/

Моддинг передней панели корпуса ПК –

Передняя панель компьютера своими руками

Представляем Вам первую статью на тему моддинга настольного PC. Модить мы будем переднюю панель моего домашнего компа.

Вот предыдущие фотки корпуса, чтобы потм оценить ДО

и

ПОСЛЕ.

Если быть откровенно честным, то это не мой ПК, а моей сестры. На нем следы предыдущих модов.

Ой, вот только не надо говорить, что со своим я бы такого не сделал)) Да, не сделал бы, но потому что корпус еще на гарантии)) Предыдуще моды смотрелись вполне симпатично, но моя сестра решила внести пару усовершенствований)) Это ж теперь мой кампутер)) В итоге Вы видите что с этого вышло.

Была мечта смастерить реобас на передней панели, но она не оценила бы. Что любят девочки? Зеркала! Решено — делаю стеклянную панель с эффектом бесконечности. Такой мод никого не оставит равнодушным!

Список вещей первой необходимости :

  •  зеркало
  •  тонированное стекло с зеркальным напылением
  • (зеркало найти в любой стеклорезке, 2 кусочка размером 185 x 85 мм обошлись мне чуть меньше 2$. Правда стекло с зеркальным напылением нашел только по совету форумчан, т.к. с ним у меня в городе не все так просто)
  •  двусторонний скотч
  •  наклейка — фотбумага
  • (на ней будем печатать логотип самоделкиных)
  •  светодиодная лента
  • (довольно дорого мне обошлись 5 см — 1 $. Итого 4$. Но если заказывать через интернет магазин, то такая лента обошлась бы в разы дешевле)
  •  провода
  •  разъём для питания (молекс)
  • (моток таких у меня уже был)
  •  крышка из под молока (сам в шоке)

Шаг 1.

Включаем вот этот трек и зацикливаем его.

Шаг 2.

Берем медицинский спирт и тщательно протираем им руки. Стекла легко запачкать и без наших жирных пальчиков.

Зеркала мне уже порезали, а это уже треть дела. Правда криво, на 1 мм больше чем я просил. В мастерской уже было разметили и собирались отрезать кусочек с нормальным размером, но я остановил мастера, сказав  что и этот пойдет. Как я об этом потом пожалел… Но все по порядку!

Мозгочин никогда не собирет что либо, не представив что из этого выйдет. Поэтому я поместил светодиодную ленту между зеркалами и прикинул оптимальное расстояние между ними.

На фото лента прекрасно себя чувствует при питании от 9В. Хотя рассчитана на 12.

Оптимальный зазор 5 — 8 мм.

Через зеркальное покрытие пробивается логотип мозгочинов.

Вырезаем его и клеим на зеркало. Важно не перепутать поверхность нанесения!!!

Шаг 3.

Делаем музыку чуть тише и подпеваем мужику с севшим голосом))

Для закрепления ленты я стащил с кухни крышку.

Округлая форма смотрится более привлекательно, чем две ровные полоски по бокам.

Диаметр крышки точно совпал с размерами зеркал .

Ребро обладает достаточной жесткостью, но для надежности я оставил ещё немного пластика вверху.

Смотрим! Ничего не бросается в глаза?

По собственным наблюдениям — вещь смотрится более качественной, если не понятно из чего она сделана. Закрашиваем маркером белую полоску.

Лента изначально имеет липкое покрытие. Снимаем его и клеим к крышке. Припаиваем провода, молекс и переменным резистор. От 12 В светодиодная подсветка довольно яркая, поэтому решено немного снизить её переменным резистором. Не забываем про изоляцию проводов!

Обклеиваем по периметру прочным картоном. Картон держится на скотче за ребра зеркал и, в случае чего, может быть легко отклеен.

Получилась вот такая чудесная самодельная штуковина)) Она может просто стоять на столе и радовать глаз, но нужно вставлять её в корпус и облагораживать внешний вид компьютера.

Сказано, сде …  Вот тут то я и вспомнил про лишний миллиметр. Но где наша не пропадала! Отогнав сестру от компа я героически вставил панель на место.Причем она влезла так туго, что даже не пришлось придумывать никаких дополнительных креплений!

Вывод: своими руками мы превратили невзрачный и изувеченный корпус в настоящего красавца. С помощью простого зеркала и тонированного стекла(или зеркального напыления) легко добиться эффекта бесконечности.

Лицезрейте на видео:

+ такое не купить в магазине

+ стоимость составила около 9$

+ при работе нам не потребовалось ни отверток, ни плоскогубцев, ни дрели. Только паяльник.

+ когда компьютер выключен, нашу переднюю панель можно использовать в качестве зеркальца

— долго думал, так и не нашел. Может только стоимость самой светодиодной ленты? Ведь на ней можно было существенно сэкономить.

Как работает этот эффект бесконечности на картинке:

Источник: https://mozgochiny.ru/modding-pc/modding-peredney-paneli-korpusa-pk-beskonechnost/

Самый крутой системный блок для PC (сделай сам)

Передняя панель компьютера своими руками

Добрый день, хабровчане. Большое спасибо за инвайт! И хотя начинать с перевода чужих постов — не самая хорошая идея, возможно, этот проект самоделки еще кому-то покажется мега-крутым.

Это перевод поста с форума Оverclock.net. Пользователь Show4Pro решил вытащить все внутренности своего супер компа и повесить все на стену. Прекрасная идея прекрасно реализована.

Кому интересно, как это собиралось и как это работает — велкам под кат.

Вступление

Эй, все! Я только что закончил монтировать водяное охлаждение на свою стену. Вся работа заняла у меня 4 недели и 100+ часов, и теперь хочу поделиться с вами завершенным проектом и фотографиями самой установки и процесса. Наслаждайтесь! Последний раз я обновлял свою домашнюю машину 1,5 года назад.

Ну и подумал апгрейдить тачку до i7 (до этого был Bloomfield), хотя на самом деле, более мощный процессор мне не был нужен. Хотел купить новый корпус — Corsair 900D, чтоб поменять 8 летний Super Armor. Но хотелось чего-то особенного, уникального. В Battlestations на Reddit-е я наткнулся на очень простое, но элегантное решение — настенный комп.

И с этого начался весь проект.

Комплектующие:

Процессор: Intel Core i7 950 Материнская плата: Asus Rampage III Extreme карты: 2 x AMD HD7970 Оперативка: 6 x 2GB Corsair Dominator SSD диски: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD HDD диски: 2 x 1TB WD Caviar Black 2TB WD Caviar Green 1.5TB WD Caviar Green Блок питания: Corsair AX1200i Звук: Creative Sound Blaster Zx

Охлаждение:

Охлаждение для CPU: Радиатор для CPU с водяным охлаждением EK Supreme HF Full Copper Помпа Swiftech MCP655 /w Speed Control Сам охладитель FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir — Blood Red Радиатор XSPC RX360 Performance Triple 120mm Radiator Охлаждение GPU Радиатор для видеокарты EK FC7970 — Acetal+EN Помпа и охладитель — те же, что и для проца. Swiftech MCP655 /w Speed Control FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir — Blood Red Радиатор водяного охлаждения Watercool MO-RA3 9×120 LT Radiator

Другое:

Патрубки для системы охлаждения Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg Compression Fittings Monsoon Free Center Compression Fittings Сгибающая канавка для трубы Phobya Angled Clip 90° Tubing Guide Холдер Phobya Terminal Strip Tubing Clip/Holder Сами трубки охлаждения (красного цвета) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red Хладагент фосфорицирующий, синего цвета EK UV Blue Non-Conductive Fluid Кабели: Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions Corsair Individually Sleeved Modular Cables

Создание.

Для начала, я сделал фотографии всех компонентов в их реальных размерах и скомпоновал все это в Фотошопе. Таким образом, я смог перемещать их по рабочей поверхности и решить, как это будет выглядеть. Ну и это нужно для разводки трубок охлаждения. Вот пара макетов: От этого отказался, из-за пустого места в правом нижнем углу.

А материнка оказалась слева, хотя должна быть в самом центре и притягивать внимание ко всей панели. Тут тоже куча места справа, хотя блок питания и материнка уже ближе к центру. В финальной версии трубки охлаждения тянутся по всему правому краю, плюс там появились два термометра. Переношу чертеж материнки на акриловый лист.

Так как видеоадаптеры будут далеко от материнской платы, я заказал удлинители для PCIe слота для каждой из карт на eBay. Это я тестирую, как они работают. Правда, потом у меня были огромные проблемы с перекрестной работой карт из-за дешевых неэкранированных проводов. Они оказались друг над другом и создавали серьезные помехи. Система висла на загрузке Биоса.

Ее удалось запустить лишь с одной картой. В конце концов, мне пришлось раскошелится на очень дорогие кабели с хорошей защитой. Но об этом — позже. Товар прибыл! БОльшая часть водяного охлаждения — из Performance-PC. Они даже подарили мне футболку и целых два коврика для мышки! Акриловая подложка для материнки. Все акриловые панели обрезаны под 45°, чтоб достичь эффекта свечения края.

Отверстия просверлены, крепления установлены. Та-да!!! Оказывается, мама Rampage III Extreme — формата eATX. А это — для АТХ формфактора. Правильную eATX-подложку я сделал позже. Пора выпотрошить мой старый пыльный корпус. В старом компе диски вставлены в боксы Vantec HDCS, которые из 2-х 5.25″-х делают 3 бокса для HDD. карты. Подложки для всех компонентов.

Кастомные крепления для помпы из акрила. Крупный план черновой отделки, сделанной с помощью настольной пилы. Позже их нужно будет отшлифовать. В центре каждой пластины есть треугольный разрез. Он будет отражать свет, который проецируется перпендикулярно внутри пластины на краях. Без разреза края еле светятся. Тест со включенным светом на панели с звуковухой.

Все панели отшлифованы влажной наждачкой на 120. Крупный план шлифовки. Все задние панели с готовыми отверстиями. Под столом — акриловый снег. Подготовка к покраске в красный цвет. Удивительно, но Corsair сделал термопрокладки на лепестках, хотя они не нагреваются вообще. Разметка всех компонентов на основной плате, чтоб отметить различные щели и отверстия. Доска — 1/4″ 48 х 30 ДВП.

Все щели и отверстия отмечены на своих местах. Готовлюсь вырезать слоты лобзиком. Приклеиваю рамку. Внутренние края выкрашиваю в черный — под цвет карбоновой пленки. Пайка светодиодных лент. Рабочее место. LED-ленты. Временное крепление. Клею гигантскую виниловую пленку. Это была самая жестокая часть. Я чуть не получил инфаркт. Как наклеивать пленку на экран телефона, только х1000 больше.

Нет пузырей! Использую алюминиевый скотч, чтоб скрыть LED на лицевой стороне панели для жестких дисков, между ними. Мой помощник — Томми. Все подложки установлены на свои места на общей плате на винтах №10. Их вкрутил в заранее подготовленные отверстия. Проверка света. Прибыла охлаждающая жидкость и кабели. Я использовал Bitfenix для компонентов и Сorsair — для блока питания.

Слева — Bitfenix, справа — Сorsair. У Bitfenix-а нет черной термоусадки на концах, поэтому Корсар выглядит круче. Красные стяжки, чтоб подтянуть висячие провода. Задняя сторона. Все кабели подсоединены. Тестируем на герметичность, пока вся система лежит на полу — так проще устранять проблемы.

Первый запуск.

Не грузится. Подключился через iROG USB к ноутбуку, чтоб посмотреть лог загрузки. Оказалось — система застряла на VGA BIOS-е. Отключил одну из видеокарт — все заработало. Попробовал подключить другую — тоже работает. Обе карты — нет.

Провел небольшое исследование и выяснил, что неэкранированные PCIe-удлинители с ленточными кабелями очень восприимчивы к электромагнитным помехам. Попробовал экранировать их, обернув в несколько слоев алюминиевой фольги. После 4-х слоев фольги мне удалось запустить обе карты.

Но машина сразу висла, как только запускал любую игру или какой-нибудь 3D редактор. Мало того, мой Soundblaster тоже каскадом связан шлейфом со слотом 3 x1 PCIe, и это также сильно мешало работе видюх и вешало систему. В результате, с болью в сердце, пришлось заказать дорогие защищенные удлинители для слотов PCIe от 3М (ок.

100$ каждый) Экранированные удлинители 3М на месте. Они оказались длиннее предыдущих и теперь обе видеокарты дотянулись до PCIe х16. Поменял предыдущий звук на SoundBlaster Zx. Этот выглядит потрясающе!

И напоследок

На данный момент все работает гладко. Установка имеет всего 2 вентилятора. На БП он едва шевелится, и еще один я поставил на чипсет — очень тихий. Помпа работает на самой низкой мощности, так что комп вышел довольно тихим. Единственная штука, которая раздражает — оказалось, что вне корпуса слышна работа некоторых компонентов.

В моем случае это — жужжание видюх и 1ТВ винчестера. Хладагент EK UV очень чувствителен к ультрафиолету. Я знаю, что нельзя смешивать охлаждающие жидкости, чтоб сохранить их свойства, но черт возьми, если бы я использовал ее неразбавленной — не смог бы увидеть спирали в резервуаре.

Для обеих контуров я взял примерно 1/8 от банки, остальное — дистиллированная вода.

От переводчика

Никак не претендую на хоть какое-нибудь авторство это невероятного проекта. Просто я — журналист, с образованием электронщика, и заниматься такими вещами — моя мечта. И если честно, я бы сделал стол, а не стену. Вот и решил, вдруг не все Хабровчане сидят на www.overclock.net

Вот ссылка на оригинал на английском: Тыц

Вот еще несколько фоточек:

  • DIY
  • PC своими руками
  • моддинг
  • апгрейд железа
  • кастомизация ПК

Хабы:

Источник: https://habr.com/ru/post/194774/

Как собрать компьютер самостоятельно из комплектующих

Передняя панель компьютера своими руками

Если вы решили собрать компьютер из комплектующих самостоятельно, но вас пугает этот  процесс из-за возможных ошибок или случайных поломок по неопытности, то не нужно волноваться, на самом деле это не сложнее конструктора LEGO — главное, знать нюансы.  Статья поможет пройти все этапы, учесть все подводные камни и прочие грабли.

  1. Устанавливаем БП и прокладываем провода.
  2. Устанавливаем накопитель SSD M.2, процессор, крепежные элементы для системы охлаждения.
  3. Устанавливаем планки оперативной памяти.
  4. Устанавливаем материнскую плату в корпус.
  5. Подключаем провода питания материнской платы и процессора.
  6. Устанавливаем и подключаем корпусные вентиляторы.
  7. Устанавливаем систему охлаждения на процессор.
  8. Устанавливаем и подключаем жёсткие диски.
  9. Подключение RGB-ARGB подсветки.
  10. Устанавливаем и подключаем видеокарту.
  11. Подключаем переднюю панель корпуса.

Это только рекомендации, процесс сборки в каждом случае уникален. Он зависит от выбранных компонентов, размера корпуса, форм фактора материнской платы и габаритов системы охлаждения.

Если у вас большой корпус, то монтаж можно сразу начать с установки материнской платы в корпус, но перед этим обязательно установить крепежные элементы для системы охлаждения.

Так как не в каждом корпусе можно свободно заменить крепежную пластину системы охлаждения с обратной стороны.

Если корпус маленький, лучше придерживаться рекомендаций и установить большую часть компонентов до монтажа материнской платы

в корпус.

В современных корпусах чаще всего отсек для блока питания располагается снизу. 

В таком случае устанавливаем блок питания вентилятором вниз, не забываем прикрутить. Если блок питания модульный, лучше заранее подключить все необходимые провода перед его установкой. Именно необходимые, а не все, что есть в комплекте.

Обычно это кабель питания материнской платы, процессора, один кабель для питания жестких дисков и один кабель питания видеокарты (зависит от видеокарты и ее энергопотребления, об этом будет далее чуть подробнее). 

До установки материнской платы в корпус, желательно определить места вывода питающих проводов из-за поддона и продеть в соответствующее отверстие.

Лучший способ сделать это, так сказать, примерить плату не прикручивая.

Начать сборку компьютера лучше всего с установки процессора в сокет материнской платы. Работа несложная, но требует внимания и аккуратности.

В зависимости от производителя — AMD или INTEL — будет меняться расположение контактов на процессоре и материнской плате.

У процессоров AMD выступающие контакты расположены на подложке процессора, в то время как у Intel контакты находятся непосредственно в сокете материнской платы.

Следующий этап — это установка SSD M.2 накопителя, если таковой имеется. Устанавливается он в специальный разъем на материнской плате. Для установки используется специальная стойка с винтом, иногда она уже вкручена в материнскую плату иногда лежит в пакетике с комплектующими от материнской платы. 

Бывают случи, когда винт настолько туго закручен, что выкручивается вместе со стойкой — тут без плоскогубцев уже не обойтись. В материнской плате для установки стойки есть несколько мест, а более дорогие модели материнских плат оснащены радиатором для M.2-диска. Установка стойки зависит от типа-размера вашего диска M.2. 

Откручиваем винт, вставляем накопитель в разъем и закручиваем винт обратно. Главное не переусердствовать, накопитель просто должен держаться и не болтаться.

Перед установкой оперативной памяти лучше лишний раз глянуть в инструкцию к материнской плате. Не устанавливайте оперативную память абы как.

Большинство современных процессоров AMD и Intel поддерживают двухканальный режим работы оперативной памяти. Чтобы его задействовать, необходимо установить оперативную память в правильные разъемы. 

Обычно при наличии двух модулей памяти их устанавливают во 2 и 4 разъемы от процессора справа. 

В разъеме для оперативной памяти имеется специальная перемычка, которую нужно совместить с ключом в слоте памяти.

Планки памяти фиксируются в слотах при помощи специальных защелок. В некоторых материнских платах защелка может быть только с верхней стороны слота. Сделано это для того, чтобы при замене планки памяти не пришлось снимать видеокарту. В таком случае начать устанавливать память лучше снизу, где нет фиксатора.

Установить оперативную память неправильно достаточно сложно, и вряд ли это получится
без применения физической силы.

Первым делом устанавливаем комплектную заглушку от материнской платы, она крепится
в вырезе на тыльной стороне корпуса, главное не ошибиться с расположением разъемов. 

В материнских платах верхней ценовой категории данная заглушка является частью самой платы, что несколько упрощает процесс монтажа.

Для крепления материнской платы в корпусе есть специальные стойки, а в самой плате отверстия, с помощью которых она надежно фиксируется в корпус.

В зависимости от размера материнской платы (форм-фактора) расположение стоек может меняться. В некоторых корпусах стойки вовсе могут быть не вкручены, но они обязательно должны быть в комплекте поставки вместе с корпусом. Вам нужно вкрутить недостающие стойки, которые требуются для установки материнской платы, и убрать неиспользуемые.

Сам монтаж лучше проводить положив корпус горизонтально.

Подключением кабелей питания лучше заняться до установки системы охлаждения, т. к.
если используются крупные кулеры, процесс подключение кабеля питания CPU сильно усложнится. Обычно это один 4 или 8 Pin разъем, но бывают материнские платы, где есть сразу два разъема 8 и 4 Pin или даже 8 и 8.

Разъем питания для CPU часто можно спутать с разъемом для видеокарты, поэтому перед подключением желательно убедиться, что это именно он — на колодке подключения есть расшифровка. 

При подключении нужно ориентироваться по защелке на коннекторе и разъеме. Вставляем до характерного щелчка. Кабель должен быть плотно зафиксирован. Затем подключаем 24 пиновый кабель питания материнской платы. Тут также ориентируемся по щелчку. 

При подключении этого разъема нужно быть предельно осторожным, т.к. материнская плата
в этом месте сильно прогибается. Лучше придерживать ее рукой с обратной стороны.

Для оптимальной циркуляции воздуха внутри системника устанавливаем минимум два вентилятора: один на вдув в нижней части корпуса спереди, другой на выдув на задней панели корпуса прямо за процессором либо сверху. 

Процесс установки охлаждения для процессора в основном будет зависеть от выбранной вами модели. У каждой свои особенности по монтажу. Лучше ознакомиться с инструкцией от производителя, в ней обычно подробно указан процесс установки. Он также будет зависеть

и от платформы: AMD или Intel. 

Если используется сторонняя система охлаждения, после установки процессора нужно заменить крепления на материнской плате для ее установки. Бывают случаи, когда крепежные элементы системы охлаждения не позволяют открыть рамку сокета для установки процессора. 

Самое главное перед установкой радиатора не забыть нанести термопасту на процессор. 

Если в качестве системы охлаждения процессора у вас выступает боксовый кулер, будет удобнее его установить сразу после процессора. 

При установке боксового кулера от компании INTEL с пластиковыми фиксаторами обязательно придерживайте материнскую плату с обратной стороны, чтобы она не прогибалась. 

Материнская плата — это технически сложный и многослойная продукт. Прогибы и деформации могут вызвать повреждения контактов внутри текстолита, что приведет ее в негодность даже если внешне никаких дефектов видно не будет

Не забываем подключить к материнской плате вентилятор. Для подключения охлаждения CPU на материнской плате есть специальный 4 Pin разъем, обычно он называется CPU_FAN1. Если сомневаетесь, лучше взглянуть в инструкцию и точно убедиться, где он находится на материнской плате. 

4 Pin разъемов на материнской плате может быть много, но нам нужен именно
с обоснованием CPU. Другие разъемы предназначены для корпусных вентилятором (SYS_FAN) или подключения помпы от кастомной системы охлаждения (PUMP_FAN1)

Для установки жестких дисков в корпусе есть специальные отсеки с корзинами. Жесткий диск винтами прикручивается к корзине, а потом устанавливается в отсек. Затем подключаем питание по интерфейсу Sata Power и гибкий провод SATA. При подключении нужно быть внимательным: у колодок есть небольшой выступ. Такой же есть и у разъемов жесткого диска.

Затем подключаем шнур SATA к материнской плате.

Мода и маркетинг диктуют свою условия ­­­— эффективная подсветка компьютера активно входит в обиход пользователей.

Сложность подключения заключается в том, что разный тип подсветки RGB и ARGB работает при разном напряжении, неправильное подключение может вывести подсветку из строя и повредить разъемы на материнской плате.

Разобраться, что куда подключить поможет снова инструкция от материнской платы и капелька внимательности.

Для установки видеокарты в материнской плате есть специальный разъем PCI Express. Подобных разъемов на материнской плате может быть 1-2 и даже 7. В случае, если у вас одна видеокарта, устанавливать нужно в самый верхний слот (ближний к процессору).

На самом разъеме PCI Express справа в конце есть небольшая защелка, после установки видеокарты она защелкнется.

Если вам потребуется вдруг вытащить видеокарту, необходимо отогнуть защелку (лучше это сделать отверткой или пальцем, если это возможно), далее можно аккуратно вынимать видеокарту.

В этом деле главное не спешить, иначе можно повредить слот PCI Express или, что еще хуже, — саму видеокарту. 

Для питания видеокарты обычно используется один 6 или 8 Pin разъем или два 8 Pin, у особо прожорливых видеокарт может быть и 3*8 Pin разъема.

В зависимости от мощности блока питания количество кабелей для подключения будет меняться.

Однако не рекомендуется с одного провода, идущего от блока питания, подключать (запитывать) два разъема у видеокарты.

Так же не рекомендуется использовать всякого рода переходники с Sata power/Molex на 6 или 8 Pin в случае отсутствии нужного количества разъемов для питания видеокарты (PCI-E) у блока питания.

Все дело в том, что при продолжительной и серьезной нагрузке оплетка проводов и места соединения могут нагреваться, тут много зависит от блока питания и качества использованных компонентов. Но лучше использовать разные провода для подключения видеокарты с 2х8 pin PCI-E-разъемами.

На передней панели корпуса обычно располагается:

  • кнопка включения;
  • кнопка перезагрузки;
  • индикаторы активности жесткого диска и индикатор питания (можно не подключать, только мешает);
  • USB Type-C (не всегда есть на корпусе и материнской плате);
  • порт USB 2.0/USB 3.0;
  • вход для наушников и микрофона.

Чтобы было проще, разберем процесс подключения кабелей передней панели на примере материнской платы MSI Z490-A PRO. 

Первым делом открываем инструкцию и ищем страницу с обозначением и расшифровкой всех разъемов на материнской плате.

Сейчас нас интересуют разъемы 

  • Front Audio Connector
  • Front Panel Connectors
  • USB 3.2 Gen 1 Type-C Connector
  • USB 3.2 Gen 1 Connectors
  • USB 2.0 Connectors 

Ниже отмечены их реальное места расположения на материнской плате.

На материнской плате, как и в выбранном вами корпусе, разъемов может быть больше или меньше в зависимости от стоимости изделия. Однако всегда имеются разъемы Front Panel Connectors, Front Audio Connector, USB 2.0/3.0 Connectors.

Начнем с подключения Front Panel Connectors (кнопок передней панели).

Подключаем коннекторы в соответствии с названием:

  • Power LED индикатор работы компьютера
  • HDD LED индикатор активности жестких дисков
  • Reset Switch кнопка перезагрузка
  • Power Switch кнопка включения

Далее подключаем Front Audio Connector —на колодке шнура из корпуса будет написано HD Audio. При установке обратите внимание на распиновку.

Далее подключаем USB 2.0/3.0 Connectors.

Если внимательно изучить инструкцию к материнской плате, то каких-либо сложностей
с самостоятельной сборкой компьютера у вас не возникнет. 

Первый запуск компьютера — процесс достаточно тревожный. Если на экране сразу ничего не появилось, не стоит переживать, попробуйте чуть-чуть подождать. Перезагрузить компьютер несколько раз.

Если это не помогает, посмотрите на материнскую плату: там может быть индикатор пост-кодов, который поможет разобраться, в чем дело.

У более дешевых плат обычно имеется просто LED-индикатор этапов запуска материнской платы (инициализации устройств), который подскажет, на каком этапе инициализации устройства проблема. 

О наличии индикатора также можно посмотреть в инструкции к материнской плате.

Статья обновлена автором Bats. 

Источник: https://club.dns-shop.ru/blog/t-325-sborka-computera/20019-kak-sobrat-komputer-samostoyatelno-iz-komplektuuschih/

Легкий моддинг пк – корпуса

Передняя панель компьютера своими руками

Как – то на 27 лет, моя возлюбленная подогнала мне комплект 3х140 мм. вертушек, с лгбт подсветкой. Естественно данную красоту (конечно это индивидуально, кто-то любит и строгое, черное), я не мог скрывать, да и пока подсветка не приелась + за моником лента висит, подобие ambilight.

Корпус мой изначально с глухой мордой и акрилом сбоку, в черном исполнении. Модель корпуса Thermaltake Versa H17.

Задумал значится, как обнажить красоту подсветки вертушек, да увеличить продувку (впрочем железо не горячее). Ну и буквально за день сделал некоторые преображения, которыми на данный момент доволен.

Для начала снял морду. Куда дел кнопки и 3.5мм порты? да, собственно прифигачил их на торец стола термоклеем (его не жаль, он пожилой и скоро уйдет на покой, а там перейду на беспроводную гарнитуру). Кнопку аккуратно приделал с другой стороны стола, так же на термоклей. Кнопка reset, да кто ею пользуется? USB порт оставил один 3.0, мне более не надо.

Ну и решил думу думать, что делать с корпусом. Для начала, после снятия морды, осмотрел места фисации защелок, они отличного диаметра для того чтобы установить стекляхи на своеобразные стойки. Поэтому сделал замеры и отправился на рынок за стеклом.

Вид “голого корпуса” без морды и боковины.

Пока стекло “делалось”, взял 2 баллончика белой аэрозольной краски и предварительно очистив этот ящих от железа, принялся за простую покраску в 3 слоя.

Но перед тем, как я начал покраску, высверлил “неразборные” шпильки из элементов корпуса, чтобы лучше прокрасить, а именно извлек кожух бп, потом зафиксировал обычными болт+гайка.

Затем обратный процесс сборки и установки готового стекла. Корпус преобретает данный вид, но пока еще со старой дверкой с акриловым стеклом сбоку.

Вопроса о фиксации стекла на морде не было ибо сниматься оно будет редко. Кстати, защита от пыли тоже есть, на фото выше видно “махрушку” между стеклом и корпусом (обычная мебельная махрушка для дверей шкафов-купе).

А вот вопрос как фиксировать боковое стекло?! Отверстия есть. Изначально я хотел на холодную сварку с обратной стороны дырок посадить гайки и на “барашки” закручивать стекло. Однако почему – то сварка не держала (хз с чем связано).

В итоге пока заказывал стекло, искал решение вопроса о креплении. И он отпал сам, тогда когда я в очередной раз полез в холодильник за водой!? Что?

В общем решением оказалась магнитная лента. Как итог на фото ниже.

Дополнительно магнитную ленту с клеевым слоем посадил на клей.

Итого потрачено:

1. Стекло на морду – 4мм. с небольшой тонировкой 320р.

2. Стекло на бок (аналогичное) – 350р.

3. 2 баллончика краски – 500 р.

4. Махрушка – 30р.

Итого: 1200 р.

Теперь же хотелось бы еще преобразить кабеля бп + с али закажу резиновые проставки для прокладки кабелей как на картинке ниже.

[моё] ПК Моддинг Своими руками Длиннопост

Как я и обещал, отдельным постом уже законченный проект.

В общей сложности, от момента зарождения идеи до ее воплощения прошло 5 месяцев.

Результатом я очень доволен. Честно говоря, даже не ожидал подобного.

Прошу любить и жаловать, воплощенный Stormblade.

В орудие поставил ргб ленту и матовую бумагу для рассеивания.

История создания:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Ну и немного фоток с телефона)

Друзья, приходя ко мне на пиво в процессе работы, стебались, что я брошу это дело на полпути из-за сложности, но сами потихоньку пускали слюни. В итоге друг подбивает сейчас повторить подвиг по его просьбе. Правда, он изначально меня убеждал, что в цвете хаки танк будет смотреться лучше, и хочет именно такой.

Благо, во второй раз всё это будет сделать гораздо проще – модель есть, поставщики есть, резать где есть, механизм отработанный. Я думаю, недели за 2-3 можно уложиться. Не знаю правда, сколько ящиков тёмного он мне будет должен за это))

Ну вот вроде и все. Вопросы и пожелания может писать в личные сообщения в вк. Вот мой профиль. Возможно в ближайшее время начну пилить что-то еще. Уже есть пара задумок, но об этом уже не здесь)

Всем спасибо за внимание.

Показать полностью 14

Всем привет!

В продолжении предыдущего поста по сборке компа

Я собрал компьютер в стиле Ретро своими руками diy

Я собрал клавиатуру которая устроила меня по эстетике!

Это механическая клавиатура с щелкающими синими переключателями outemu blue. Чисто личное предпочтение, они хорошие и звучат гораздо приятнее чем cherry.

Во внешнем корпусе клавиатуры я ставил большое количество намеренных царапин в декоративных целях, я точно знал что рано или поздно поцарапаю корпус, этому я решил нанести собственные и не расстраиваться потом если случайно задену клаву. К тому же в обработке материалов есть огрехи, но теперь они не выбиваются из общей картины.

Ниже слой грунта на оргстекле, хорошо видны декор царапины и сколы. Они все хорошо зашкурены так что на ощупь это лишь тактильные бугорки, об них не порезаться.

Показать полностью 82 [моё] Своими руками ПК Клавиатура Длиннопост Рукоделие с процессом

Всем привет. Продолжаем эпопею с корпусом.

Как я и обещал, эта статья уже будет про сборку и доработку ее напильником.

Ссылки на первые 2 поста

Часть 1

Часть 2

Итак, приступим.

Это был один из самых волнительных и долгожданных моментов во всей работе – получение первых деталей.

Сразу же все раскладываем для красивой фотки)

Дальше началась работа по сборке. Самым большим геморроем стала, конечно, сгонка всех углов так, чтобы не образовалась куча зазоров. Первоначально я думал это делать рубанком, но в итоге отказался от этой идеи. Болгарка со шлифовальным кругом 100 оказалась значительно эффективнее.

Начали вырисовываться контуры (отверстия сделаны для кулеров).

На этом этапе уже можно было примерить компоненты, что я и сделал

На первый взгляд все было нормально (комплектующие все древние, но мне был важен исключительно формфактор). Все влезло и даже остался небольшой запас, но я еще нашел 3х копеечную видюху на 3 кулера с доп. питанием, чтобы быть уверенным на 100%. И вот тут меня ждал сюрприз.

Провода питания видюхи упирались в верхнюю крышку корпуса, пришлось выпиливать и вносить изменения в чертеж.

Дальше пошла в работу задняя стенка, которая была в зачаточном состоянии. Было решено выпилить ее из старого корпуса и внедрить в заднюю стенку.

После была еще куча всяких мелких правок, таких как выпиливание воздухозаборника для СВО, разметка отверстия под переднюю панель и т.д.

Работу с имеющимися деталями я закончил вот на этом этапе:

После этого был опять этап сидения за компом и внесение кучи мелких (и не очень) правок, и заказ уже чистового раскроя.

И вот, по истечении 5 дней, 4 коробочки с разними кусками фанеры были у меня на руках. Честно говоря, я слегка опешил от такого количества всякой мелочевки, но отступать было поздно).

Сейчас будет меньше фотографий промежуточных этапов, так как с головой уходил в работу и просто забывал отвлечься. Но и того, что есть, думаю, хватит).

Задняя стенка. Уже с вклеенными посадочными элементами под мать и БП (немного облажался с расположением одного из отверстий, но не критично – просверлим).

После сгонки и склейки основных компонентов уже получили немного эстетического наслаждения

Ну вот теперь и пришло время приступать к самой адской по своей унылости работе(сборке всех мелких элементов). 95% всего времени заняла именно она. Дальше уже будут в основном фотки, комментировать тут особо нечего.

Катки и гусеницы

Тут начинается этап работы с пушкой, единственной частью, которая должна будет светиться у этого монстра). Прозрачные элементы делал из 10-мм оргстекла с последующей матовкой.

Выхлопные трубы были отдельной эпопеей, но тоже справился)

Ну, на этом, пожалуй, эту часть можно и закончить. Процесс откраса я не отфоткал совсем, так как он был крайне тяжелым и отвлечься от него не представлялось возможным.

Фото готового изделия вынесу в отдельную статейку, и так получилось слишком длинно.

Последней фоткой скину, пожалуй, то, на чем остановился перед окрасом.

Вопросы(если таковые возникнут) можете писать в личку в вк.

Показать полностью 25Всем здравствуйте, в прошлой статье я рассказывал про свою идею – как сделать с нуля корпус для компьютера в виде танка Stormblade из Warhammer 40K. На том этапе я выбрал принципиальную модель корпуса и материал, из которого буду строить это чудо.

Первый пост: Корпус ПК в виде танка своими руками

Сегодня я хочу рассказать про этап моделирования, он у меня занял около 2х месяцев достаточно плотной работы. Этот срок, конечно же, можно было сократить раза в полтора, но об этом чуть позже.

Итак, начнем.

В качестве среды разработки я использовал асконовский Компас 3d.

Почему именно он? Во-первых, в нем весьма неплохо воплощена часть по черчению, которая мне хорошо известна еще с института, во-вторых прямо в нем можно строить 3д модель и сборку (это конечно не сильно удивляет, любая CAM система это умеет)), ну и в третьих, его доступность и отсутствие громоздких наворотов, которые в моем варианте нафиг не нужны.

Вот та 3D модель, которая через какое-то время будет стоять у меня на столе в виде корпуса ПК: Показать полностью 8

Давно горел идеей сделать свой корпус для пк и вот я решился.

Начал в компасе прикидывать варианты ,на фото ниже 6 вариант конструкции.

Было вырезано много деталей на лазере, в собранном виде выгладит примерно так

Далее собираю все и несу к бате на работу для покраски (частично не все детали были еще готовы).

Лого компании CD Projekt red должен был быть раскрашен ,но я немного подзабил забыл

Кулера воткнул какие были(. Как зп придет возьму без подсветки.

Дорезаю недостающие детали

Опять крашу, но теперь в гараже, и уже сам.

Маляр я так себе

И начинаю мучение с боковой крышкой. Спойлер ее нужно переделывать на манер букв, а именно для меньших трудозатрат вырезать отдельно(покрасить) и приклеить по контуру.

Много мучений. Наклеиваю скотч на закосяченую крышку, обрезаю и переклеиваю на окрашенную.

Результат краска сделал бум(порвало). Собираюсь иду в гараж в попытках спасти рисунок 

Это мой первый пост, не бейте палкой пожалуйста)

Показать полностью 24

Вот уже почти 20 лет являюсь фанатом раммштайн, и захотелось сделать что-то интересное.

Началось все весной, когда меня перевели на удалёнку. Не нужно было тратить время на дорогу, и я засел за моделирование по вечерам.

После возвращения на работу настала пора воплотить все в железе

Не всё получилось идеально, но я доволен. Любуюсь каждый день. Особенно классно теперь смотреть концерты любимой группы, когда рядом с монитором такая красота.

Показать полностью 61

Это мой первый пост, поэтому позволю себе небольшое вступление. Уже несколько месяцев думаю о написании поста, но хотелось бы поделиться с пикабушниками чем-то своим, а не честно стыбженным из тырнета. И вот, наконец, закончил один из своих проектов, о чем и решил написать.

Мне, ввиду жизненных обстоятельств, раз в полгода приходится менять место дислокации между двумя квартирами одного города. Однако, дело это трудозатратное, ввиду отсутствия автомобиля и наличия множества личных вещей, в числе которых есть ПК.

И мне так надоело, что в коробке системного блока очень много бесполезного пространства, что я решил уменьшить габариты корпуса, изменив его компоновку. Начал я эту переделку с просмотра достижений народного творчества на просторах сети.

Первой идеей был вариант ПК вместе с монитором в защитном кейсе:

Показать полностью 19

Источник: https://pikabu.ru/story/legkiy_modding_pk__korpusa_7756649

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.